"Trucker-Hymer" S700 1998 412

[KudlWackerl]

Moin Kristian,

das Problem des Abrissfunken lässt sich mit einer Suppressor-Diode für einige 10Cent und einem Widerstand auch lösen. So habe ich es gemacht. Ich habe Panasonic KFZ-Relais genommen, da die einen geringeren Spulenstrom benötigen als die hiesigen Hersteller. Vergesse auch nicht die Löschdiode für die Spule, sonst gibt es Transiente beim Öffnen des Relais von 100V und darüber. Zudem öffnet das Relais dadurch schneller, wodurch der Abrissfunke wiederum reduziert wird.

Ciao

Thomas

Warum sollte man so eine verschleissbehaftete Bastellösung installieren, wenn es SSR-DD gibt, wo all die Probleme gar nicht erst auftreten?

[kristian b]

Okay, danke, verstanden und bestellt.

[kristian b]

Mit einer der ersten Reparaturen an Dieter war ja am Kühlschrank, weil das AES nur noch auf Gas lief. Findet sich auf den ersten Seiten dieses Threads. Ich hatte damals eine externe 230V Kühlschranksteuerung eingebaut, um ihn auch elektrisch betreiben zu können. Während der Fahrt lief er über den Wechselrichter und wenn wir länger standen über Gas.

Nun ist das AES endgültig ausgestiegen und er lief nur noch auf 230V. Das war das Todesurteil für den 26 Jahre alten Kühlschrank, nun gab es einen neuen Dometic RMD 10.5XT mit 177l Volumen, also noch ein ganzes Stück mehr als der originale, der neue ist etwa 10cm tiefer, passt aber gut ins Fach:



Bei der Gelegenheit gab es auch noch einen Doppellüfter, der auch eine Temperaturregelung hat.



Das originale Luftleitblech habe ich an den neuen Kühlschrank angepasst, gekürzt und neu gekantet, der Neue ist zusätzlich auch ein paar cm höher.



Anzeigefeld, hier noch mit Schutzfolie



Tolle Innenbeleuchtung und gigantischer Platz!



Hier nochmal der Alte mit der nachgerüsteten Steuerung, der Höhenunterschied gut zu sehen.



Ansonsten habe ich noch einen Votronic StandBy-Charger eingebaut und somit auch bei längeren Standphasen keine schwache Startbatterie mehr.

LG,Kristian

[KudlWackerl]

Frage, warum nicht gleich einen Kompressorkühlschrank?

[kristian b]

Habe mich bewusst dagegen entschieden. Dann hätte ich auch den alten erstmal behalten können.
Wir haben auch schon tagelang bei Bewölkung ohne Landstrom gestanden. Soll ich dann stundenlang den Motor laufen lassen um die Batterien zu laden?

[kristian b]

BTW: Im Sommer fährt eine 40l Kompressor-Engel-Kühlbox im Kofferraum mit. Ob wir die zu zweit jetzt allerdings wirklich noch brauchen, wird sich rausstellen.

[kristian b]

Warum sollte man so eine verschleissbehaftete Bastellösung installieren, wenn es SSR-DD gibt, wo all die Probleme gar nicht erst auftreten?

Das ist nun mittlerweile eingebaut und schützt nun die neuen Wasserhähne, oder bessergesagt, deren Mikroschalter:



Nun habe ich mich auch endlich darum gekümmert, das zweite, 420W PV-Modul aufs Dach zu bekommen.



Wie Ihr seht, es passt haarscharf zwischen die beiden Dachluken:



Damit das ging, konnte ich dieses Mal keine Modulträger mit Spoiler nehmen, sondern habe U-Profile verwendet. Das hintere musste nach hinten offen sein, weil ich es an der hinteren Dachluke unten etwas ausklinken musste. Unter das Modul habe ich wieder zwei U-Profile geklebt (direkt an die Glasscheibe), welche mit Quellband Kontakt zum Dach haben, um Schwingungen der großen Glasplatte zu verhindern.



Vor einiger Zeit hatte ich hier im Thread mal gefragt, welche Kabelkanäle Ihr nutzt, weil die üblichen Kunststoffkanäle nicht UV-fest sind und irgendwann zerbröseln. Ich habe mich nun für Aluminium-Rechteckrohr 11x19mm entschieden und dieses auf die C-Schiene außen geklebt. Darin führe ich jetzt die PV-Kabel nach vorn unter das andere PV-Modul und habe nun beide mit Y-Steckern verbunden und parallel angeschlossen. Das Rechteckrohr habe ich schwarz lackiert, ihr seht es in dem Bild hier drüber auf der linken Seite nach vorn laufen. Die PV-Kabel habe ich an den Ecken (45° abgewinkelt unter die Module) und den Ausgängen der Rechteckrohre doppelt mit Schrumpfschlauch geschützt, damit sich da nichts aufreibt.

Nun könnten bis zu 840W von den beiden Modulen kommen, blöd nur, dass der Victron MPPT 100|50 nur 700W verarbeiten kann. (Die 840W stünden wohl eh nur im Hochsommer 12 Uhr zur Verfügung, wobei ich in den letzten Tagen schon 685W in der Statistik hatte.)
Aber ob es wirklich Sinn macht, in den teuren MPPT 150/70-Tr zu investieren? Das guck ich mir erstmal diesen Sommer an. Noch dazu weiß ich nicht, ob ich mir die Batterien nicht grille, wenn eine noch nicht voll ist und allein die 70A Ladestrom abbekommt.

BTW: Würde es mehr Sinn ergeben, die PV-Module in Reihe statt parallel anzuschließen (dann also bis zu ~90V statt ~45V)? Ich habe alles mit 6² PV-Kabel verlegt. Oder ist parallel besser, weil der Laderegler nur von 45V auf 13V transformieren muss?

[KudlWackerl]

Aus Sicherheitsgründen solltest du keine Spannungen über 60 Volt in Fahrzeugen benutzen. (ist auch nicht ohne besondere Maßnahmen zulässig). Parallelschaltung ist sowieso besser bei Teilverschattung.

Noch ein Tipp für die Nachbastler: Das gezeigte SSR mit einer Schaltspannung von bis 220 V DC hat eine relativ hohe Durchlassspannung und damit Verlustleistung. Besser sind die Typen mit max 60 V.

[kristian b]

Super, vielen Dank, dann habe ich mit der Parallelschaltung ja alles richtig gemacht.

Das mit der Verlustleistung wusste ich nicht, auch ein guter Hinweis, wobei ich das jetzt nicht am Wasserstrahl merke. Werd' ich bei Gelegenheit mal nachmessen.

[horst-lehner]

Hallo Kristian,

Du schriebst:

Nun könnten bis zu 840W von den beiden Modulen kommen, blöd nur, dass der Victron MPPT 100|50 nur 700W verarbeiten kann. (Die 840W stünden wohl eh nur im Hochsommer 12 Uhr zur Verfügung, wobei ich in den letzten Tagen schon 685W in der Statistik hatte.)
Aber ob es wirklich Sinn macht, in den teuren MPPT 150/70-Tr zu investieren?

Eher nicht. Die 840Wp wirst Du nie als reale Erzeugungsleistung sehen, weil ...

• ... nie senkrechte Einstrahlung auf waagrecht montierte Panels trifft. (Damit ist die real denkbare Leistung schon mal um den Faktor cos(90° - Sonnenhöhe) niedriger. In Deutschland ist die Sonnenhöhe mittags im Hochsommer ca. 65 Grad, der Faktor ca. 0,9. Zu anderen Tages- und Jahreszeiten oder weiter nördlich wird der Faktor kleiner.)
• .. hohe Einstrahlung fast immer hohe Paneltemperatur bedeutet (außer vielleicht wenn ein kräftiger Wind weht). (Die Nennleistung des Panels gilt bei 25 °C. Jedes Grad, das die Paneltemperatur darüber liegt, kostet etwa 0,4 % Leistung. Heizt sich das Panel z. B. auf 50 °C auf, bringt es nochmal 10% weniger Leistung)

Beide Effekte zusammen führen dazu, dass eine Realleistung von mehr als 80% der Nennleistung nur selten auftreten wird, und das am ehesten im April oer Mai (schon hohe Einstrahlung, aber noch moderate Temperaturen). Mit 685W warst Du da schon knapp drüber. Das gibt sich aber, wenn Du Deine Panels nicht regelmäßig putzt ... .

Deine Autarkie wird ohnehin kaum von der maximalen Ladeleistung beeinflusst, sondern in erster Linie davon, was bei bedecktem Wetter passiert:

• Wie viel kommt noch von den Panels? In jedem Fall nur ein Bruchteil der Nennleistung ... aber da hilft mehr Panelleistung und der Laderegler langweilt sich in jedem Fall.
• Wie viel Akkukapazität steht zur Verfügung um die fehlende Ladeleistung zeitweise auszugleichen?

Ich würde sagen, dein Laderegler ist genau richtig dimensioniert.

Grüße von Horst

[kristian b]

Danke Horst, das beruhigt den Teufel auf der Schulter.

Aktuell (bedeckt, leichter Regen) sammeln die Panels 120W ein - immerhin!

400Ah LiFePo4 stehen zur Verfügung.